Mach3 do zero: instalação e a primeira configuração que faz a máquina andar certo

O Mach3 tem fama de complicado, e não é bem isso. Ele é antigo, e programa antigo tem exigências que ninguém mais espera hoje — principalmente sobre o computador. Quem tropeça no Mach3 normalmente tropeça antes de abrir o programa.

Primeiro: o computador certo

O Mach3 nasceu para conversar com a máquina pela porta paralela, aquela conexão grande de impressora antiga. E o driver que faz isso funcionar só roda em Windows 32 bits — na prática, Windows XP ou Windows 7 de 32 bits.

Isso divide as instalações em dois mundos:

• Comando por porta paralela. Precisa de um computador antigo, de 32 bits, com porta paralela na placa-mãe. Adaptador USB-para-paralela não funciona — não é a mesma coisa e nunca vai ser. É a fonte número um de frustração de quem está começando.
• Comando por placa controladora USB ou Ethernet. A placa faz o trabalho de tempo real e o Mach3 só manda o programa. Aí sim funciona em Windows 64 bits e em computador moderno. É o caminho de quem está montando hoje.

Antes de comprar qualquer coisa, descubra o que a sua máquina usa. A resposta muda o computador que você precisa ter na bancada.

Instalação

A instalação em si é um "avançar" atrás do outro. Dois pontos merecem atenção:

1. Reinicie quando ele pedir. O driver de tempo real só entra depois do reinício. Pular esse passo é a causa de metade dos "instalei e não funciona".
2. Rode o teste de driver. O Mach3 instala um programa chamado DriverTest. Ele mede se o computador consegue manter o pulso estável. Se o gráfico aparecer irregular, cheio de picos, esse computador não serve para comandar por porta paralela — e insistir só vai gerar perda de passo no meio do corte.

Se você usa placa controladora, instale também o plugin dela antes de abrir o Mach3 pela primeira vez.

A configuração que realmente importa: passos por unidade

Se existe uma configuração que separa a máquina que corta na medida da que corta perto da medida, é esta. Ela diz ao Mach3 quantos pulsos são necessários para mover um milímetro em cada eixo.

Dá para calcular no papel, mas o jeito confiável é medir:

1. Zere o eixo.
2. Mande a máquina andar uma distância conhecida e generosa — 100 mm serve bem. Quanto maior a distância, menor o peso do erro de medição.
3. Meça com paquímetro quanto ela andou de verdade.
4. Use a função de calibração de eixo do próprio Mach3: ele pergunta quanto você mandou andar e quanto andou, e recalcula o valor sozinho.
5. Repita para conferir. Faça isso em X, Y e Z, um de cada vez.

Um erro de 2% aqui não aparece numa peça pequena, mas destrói um encaixe. É a diferença entre a gaveta entrar e a gaveta sobrar três milímetros.

Sentido dos eixos e fim de curso

Depois da calibração, confira duas coisas simples e comumente ignoradas:

• O sentido está certo? Mandar +X e a máquina ir para a esquerda significa motor invertido. Corrija na configuração, não no hábito de pensar ao contrário.
• Os fins de curso respondem? Acione cada sensor com a mão e veja se o Mach3 acusa. Sensor instalado que não está configurado é o mesmo que sensor nenhum — e você só descobre quando a máquina bate.

Antes de cortar de verdade

Rode um programa simples no ar, com o Z alto, e observe. Depois corte um quadrado de teste em material de sobra e meça. Se o quadrado de 100 mm sair com 100 mm, a base está pronta e você pode confiar na máquina para trabalho de cliente.

O vídeo acima acompanha a instalação na tela. Se você está montando agora, vale seguir junto, com o computador aberto do lado.

Depois que a máquina está andando certo, o assunto passa a ser o que mandar para ela cortar — e aí entra o Aspire, que é onde o desenho vira estratégia de usinagem. Esse caminho inteiro, do programa à peça vendida, é o que a gente destrincha na RouterFlix.